Article Reptil'mag n°5:Introduction aux pythons nains australiens

Partie 2:Maintien en captivité et reproduction des pythons

Antaresia childreni et Antaresia maculosus sont les deux espèces de Pythons nains australiens les plus courantes en captivité;beaucoup d'éleveurs en Europe,aux états-Unis et en Australie en élèvent et en reproduisent.
Les spécimens que je possède sont tous issus d'élevages européens,il est de toute façon impossible de trouver des animaux importés,l'Australie a arrêté d'exporter sa faune depuis des dizaines d'années.
J'ai pris le parti d'écrire cet article en traitant simultanément les deux espèces car leurs conditions de maintenance et de reproduction sont similaires.


Habitat et mœurs


Les pythons terrestres aux mœurs nocturnes,fréquentent une large variété de biotopes.
On peut les trouver dans les forêts tropicales,les zones sèches rocailleuses,les plaines côtières,les savanes herbeuses,les grosses termitières,les grottes et même dans les zones urbaines.


Maintien en captivité


Logement:

Compte tenu de leur petite taille,ces animaux ne nécessitent pas de grandes installations.
Un terrarium de 80x40x40 cm est parfait pour un couple d'adultes.
J'ai pour ma part opté pour un système de batteries en tiroir.
Mes animaux sont logés individuellement dans des bacs en plastique mesurant 60x40x15cm.
Chaque bac est simplement équipé de papier journal comme substrat,d'un récipient d'eau de taille modeste en grès et de cachettes en PVC.

Si vous maintenez vos animaux en terrarium,vous pouvez rajouter des branches au décor car bien que terrestres les pythons nains apprécieront d'y grimper et de s'y frotter lors de la mue.

Températures,hygrométrie,éclairage:

La batterie où sont logés mes pythons est équipée d'un câble chauffant de 150W.
Il est encastré dans une rainure de 2cm recouverte d'une bande d'aluminium qui passe le long du fond de chaque étage.
Le câble chauffant est contrôlé par un thermostat Habistat.
La température ambiante de jour est de 25 à 27°C avec un point chaud localisé à 29-30°C.
La nuit,la température baisse de 2 à 3 degrés.
Les pythons nains australiens sont très tolérants quant aux températures et peuvent vivre sans problème à une température minimum de 22°C.
L'hygrométrie ne doit pas être très élevée,autour de 60%,ces pythons préféreront une ambiance trop sèche plutôt que trop humide.
En général,la simple présence d'un bac d'eau suffit à une bonne hygrométrie.
Mes serpents ne sont éclairés que par la lumière du jour,aucun éclairage artificiel n'est ajouté.
Si vous décidez d'éclairer vos pythons avec un néon,n'utilisez surtout pas de tubes spéciaux diffusant des U.V.B,ceux-ci sont dangereux pour les yeux des serpents.

Nourriture:

Dans la nature,les pythons nains australiens se nourrissent d'une grande variété de proies telles que des amphibiens,des lézards,des oiseaux,des rongeurs et des chauves-souris.
En captivité,ils se nourrissent sans problème de souris et de rats de taille adaptée.
Des poussins peuvent être distribuer pour varier les repas.
A titre d'anecdote,un jour,une de mes femelles Antaresia childreni se mit à refuser rats et souris,cependant elle ne présentait aucun signe de maladie et semblait chercher de la nourriture.
Cette situation dura plusieurs mois jusqu'au jour ou je fis l'acquisition de poussins.
Je décidai alors de lui en proposer,elle se jeta dessus sauvagement.
Après plusieurs repas de volaille,je lui proposai à nouveau de petits rats qu'elle dévora dans la foulée et retrouva ainsi son régime alimentaire d'origine.


Reproduction

Détermination des sexes:

Il n'y a pas vraiment de dimorphisme sexuel chez ces espèces;toutefois chez les adultes,les femelles ont tendance à être plus grandes et plus massives que les mâles.
Les éperons sont présents chez les deux sexes,mais sont plus développés,chez les mâles.
Le moyen le plus sûr pour déterminer le sexe reste de sonder les animaux:la sonde pénètrera à une profondeur de 7 à 10 écailles sous-caudales chez le mâle contre 2 à 4 chez la femelle.

Taille et maturité sexuelle:

La taille adulte chez Antaresia childreni oscille en moyenne entre 0,8 et 1,1m.
Pour Antaresia maculosus la taille adulte moyenne oscille entre 1 et 1,5m,certains spécimens peuvent atteindre 1,8m.
La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3ans,cependant certains spécimens se sont reproduits en captivité à l'âge de 18mois.
Mes reproducteurs ont entre 3 et 5 ans.

Conditions préalables:

A la mi-novembre,j'arrête de nourrir les animaux tout en conservant les températures habituelles pur être sûr que leur appareil digestif soit bien vide avant de baisser les températures.
Début décembre,je descends progressivement la température pour arriver à 22°C la journée et 20°C la nuit.
Les animaux restent à cette température environ deux mois,pendant cette période ils sont toujours maintenus séparément,ils ne sont pas nourris,mais disposent d'eau en permanence.
Fin janvier,je remonte la température progressivement pour revenir à celle de maintenance habituelle.

Accouplements:

Les animaux sont alors placés en groupe dans des terrariums de 120x40x35cm.
Pour les Antaresia maculosus,j'ai mis d'abord ensemble mes deux femelles et mon plus gros mâle (mâle n°1) puis j'ai introduit un deuxième mâle (mâle n°2) afin de simuler les joutes rituelles qui ont lieu dans la nature.
Dès son introduction,le mâle n°2 pris de panique en sentant la présence du mâle n°1 montra vivement son désir de fuite.
Je le laissai une dizaine de minutes pour qu'il imprègne le terrarium de son odeur puis le retirai .
Le mâle n°1 ne montra aucune agressivité envers le mâle n°2.
Il est important de surveiller lorsque deux mâles se trouvent dans le même terrarium car des combats occasionnant des blessures plus ou moins graves ont été constatées chez ces pythons.

Le mâle n°1 s'accoupla le soir même avec la plus grosse femelle (femelle n°1).
J'observais des accouplements avec les deux femelles pendant une quinzaine de jours.
Seule la femelle n°1 fut réellement fécondée.

Pour Antaresia childreni,mon groupe de reproducteurs se composent de deux femelles et un mâle,les accouplements ont duré une semaine environ,là aussi,une seule des deux femelles a été réellement fécondée.
Une fois fécondées,les femelles sont à nouveau logées individuellement dans leur bac habituel,celui-ci sera équipé en plus,d'une boite de ponte remplie au quart avec de la vermiculite humide.

Gestation et ponte:

La période de gestation dure environ deux mois.
Les femelles muent 25jours avant la ponte,ce qui est très pratique pour nous qui pouvons ainsi prévoir avec exactitude l'arrivée des œufs.
Les pontes ont généralement lieu dans la journée.
Une fois la ponte terminée,la femelle rassemble les œufs en une sorte de pyramide et se love autour pour leur apporter chaleur et protection.
Certains éleveurs laissent les œufs à la femelle pour une incubation naturelle.
Pour ma part j'ai préféré retirer les œufs et les incuber artificiellement.
Il est important,lorsque vous retirez les œufs des anneaux de la femelle,d'agir avec une grande douceur afin de ne pas les endommager.
Ceux-ci sont collés entre eux et forment généralement une sorte de pyramide,il ne faut en aucun cas tenter de les décoller au risque de les déchirer.
En général,la femelle est fatiguée par la ponte et ne montre pas de résistance durant cette opération.

Incubation et naissance:

L'incubation est une phase très importante dans la réussite d'une reproduction,il est donc important de mettre le maximum d'atouts de votre côté.
Il faut préparer votre incubateur pour qu'il soit prêt à recevoir les œufs le jour J.
Mon incubateur est constitué d'une boite polystyrène dans le fond de laquelle est installée un cordon chauffant contrôlé par un thermostat
Des tubes de PVC transpercent la boite de part en part et servent à poser la boite de type Tupperware qui accueille les œufs.
La boite de type Tupperware est remplie à moitié de vermiculite humide (ratio 1:1) recouverte d'une couche de Perlite de un centimètre afin que les œufs ne soient pas en contact direct avec la vermiculite.
Avant de replacer la couvercle sur la boite,il faut bien sûr y placer la sonde du thermostat ainsi que celle du thermomètre pour un parfait contrôle de la température.
Le couvercle ne doit pas être refermé hermétiquement mais juste posé.
L'hygrométrie doit être de 90 à 100%,la température de 30 à 31°C.
L'incubateur doit être placé dans une pièce où la température reste stable.
Les œufs d'Antaresia childreni ont éclos au bout de 50 jours d'incubation,ceux d'Antaresia maculosus au bout de 47 jours.
Les nouveaux-nés mettent,en général,deux jours pour sortir complétement de l’œuf.
Il est important de les laisser encore 24H dans l'incubateur.

Soins à apporter aux jeunes:

Les jeunes sont retirés de l'incubateur au fur et à mesure et sont placés ensemble dans une boite plastique équipée de papier absorbant comme substrat,d'un récipient d'eau et de cachettes.
Ils sont maintenus aux mêmes températures que les parents.
Durant les premières 48heures,ils doivent être vaporisé à l'eau tiède,l'hygrométrie dans la boite est assez élevée.
A leur naissance,les jeunes Boïdés sont très sensibles à la déshydratation.
Après leur première mue,chaque jeune est placé individuellement dans une boite plastique de 27x16x10cm,équipée de papier absorbant comme substrat,d'un petit récipient d'eau et d'une cachette.
Chaque boite est munie d'une étiquette sur laquelle sont inscrits le nom de l'espèce,la date de naissance,les dates des repas et des mues.

Nourriture des jeunes:

Le "démarrage" des jeunes peut parfois être difficile car les Antaresia sont petits à la naissance:23cm pour Antaresia childreni et 27cm pour Antaresia maculosus;de plus,dans la nature,ils se nourrissent en premier lieu de petits lézards.
En captivité,il est évident que nous allons les nourrir avec des souriceaux.
Certains éleveurs attendent 8semaines avant de nourrir les jeunes.
Pour ma part,j'ai tenté de le premier repas au bout de trois semaines,avec un souriceau nouveau-né vivant,donné à la tombée de la nuit.
Quelques jeunes seulement ont mangé spontanément.
Pour ceux qui ont refusé leur repas,je décidais d'attendre quelques semaines de plus avant de recommencer.
Cette fois,j'utilisais des souriceaux décongelés dans l'eau chaude donnés à l'aide d'une pince,il a fallu parfois insister pendant une dizaine de minutes pour déclencher le réflexe de prédation.
Cette technique a très bien fonctionné et la quasi-totalité des jeunes ont mangé.
Pour les spécimens les plus récalcitrants,j'utilise la technique de l'imprégnation qui consiste à laver un souriceau et à l'imprégner de l'odeur d'un lézard ou d'un poisson.
Ce subterfuge fonctionne très bien.
Une fois démarré,les jeunes pythons nains deviennent très voraces et leur croissance est rapide.


Conclusion


Les Antaresia sont des pythons fantastiques au caractère en or,ils ne présentent aucune difficulté particulière tant en ce qui concerne leur maintenance que leur reproduction.
Ils apporteront donc beaucoup de satisfaction à tous les passionnés de pythons débutants ou confirmés.
J'espère en tout cas que cet article vous donnera envie de les découvrir,et pourquoi pas en élever.




Texte de Nicolas Hussard.